Día 9: Holaksjol – Highlands islandesas – Ascensión al volcán Hekla – Keflavik

Mapa

Y para concluir nuestro periplo por Islandia, se cumplió el pronóstico meteorológico, y salió un día espléndido. Ideal para subir el volcán Hekla, la guinda para nuestro viaje desde el punto de vista de un montañero.

Sobre la ascensión, tuvimos debate a primera hora con un forestal (al menos llevaba un uniforme) que había en el albergue Holaksjol. Nos dijo que regularmente el Hekla entraba como mucho cada diez años en erupción, y ya llevaba quince porque la última había sido en el año 2000. De hecho, ya habían prohibido sobrevolarlo en avión, porque podría ocurrir en cualquier momento. Por otra parte, los aparatos de medición que hay en su cumbre, habían avisado del peligro sólo 30 minutos antes de producirse, es decir que si te pilla por la parte alta, no habría tiempo para salir.

La verdad es que sólo hacía entonces diez meses de la catástrofe del volcán Ontake en Japón, cuya erupción había causado la muerte de 48 montañeros, y el asunto era para pensarlo.

Pero nuestra reflexión final es que el islandés lo veía desde otro punto de vista distinto al nuestro. El Hekla y él iban a seguir allí para poder subirlo cuando quisiera, pero nosotros nos volvíamos a España al día siguiente.

Conclusión: que íbamos a subirlo, porque mucha casualidad sería que después de quince años, entrara en erupción ese día. De hecho, a la hora de escribir este reportaje, han pasado siete años más y sigue sin hacerlo.

Pero primero teníamos otro plato fuerte: por fin íbamos a poder disfrutar de las carreteras “F”. Nada menos que 82 kilómetros por las Highlands islandesas hasta el cruce de la carretera 26 que nos llevaría hasta la base del Hekla.

Por un lado nos ilusionaba la experiencia, pero por otro no parábamos de mirar el “hierro” que habíamos alquilado y eso no nos tranquilizaba mucho.

Dejamos con un sol espléndido Holaksjol después de un desayuno mucho más cómodo que los anteriores gracias a la cocina del albergue. Eran las 8.30 de la mañana y el sol estaba bien alto en el horizonte, dentro de lo poco que sube en estas latitudes.

Y cuando apenas llevábamos 10 kilómetros, nos encontramos con la sorpresa del día. Ya sabíamos que a veces había que cruzar riachuelos con los vehículos en estas carretas F, pero no sabíamos que eran de este calibre.

Nada más pasar el cruce de la F235, nos encontramos delante un río en toda regla que teníamos que atravesar. Para nada era un riachuelo, y a ojo calculamos que serían 30 metros de orilla a orilla.

Lo que no podíamos calibrar a ojo era la profundidad. Buscamos las huellas de vehículos anteriores para ver cuál era el paso más conveniente, y nos preparamos. Pero además, nos dimos cuenta de que a la izquierda había una paso alternativo para senderistas.

Nos dividimos para quitarle peso a la furgoneta y a la vez poder sacar fotos y videos del paso. Y allá vamos, confiando en la destreza de Pepe al volante.

Impecable. La furgoneta pasó de lado a lado sin pararse, a pesar de que en algún momento el agua casi llegó a tapar las ruedas.

Por supuesto, la mejor manera de verlo, es el vídeo que grabamos desde enfrente.

Atravesado el primer obstáculo, íbamos a encontrar bastantes más, aunque probablemente éste fue el más profundo. Pero desde luego, lo que encontramos fue un paisaje increíble. Las tierras altas islandesas nos sorprendían a cada paso.

Nos acercábamos al cruce en el que a poca distancia a la izquierda, se llegaba a Landmannalaugar. Poco antes, llegamos a un punto alto, desde el que la vista del río Kirkjufellsós al pie del pico Kirkjufell, era aún más impactante.

La carretera se pegaba a partir de ahí a la orilla del río dejándonos imágenes preciosas.

Pasamos el cruce de Landmannalaugar, el increíble lugar donde iniciamos el trekking sin desviarnos esta vez. Poco después dejamos la F208 para girar a la izquierda por la F225, carretera por la que hicimos varios kilómetros de paisaje igualmente espléndido para, poco antes de llegar al cruce de la carretera 26, girar a la izquierda por un camino de tierra volcánica oscura que nos dirigía directamente a la base del Hekla.

Tras un recodo apareció majestuoso, espléndido, el rey de los volcanes islandeses. Poco después apareció una explanada con varios vehículos donde dejamos también el nuestro para empezar la ascensión, no sin antes dar un bocado que nos sirviera de almuerzo/comida.

Por el mismo camino que llevábamos con la furgoneta, empezamos la subida.

El Hekla con 1.491 metros de altitud es el volcán potencialmente más peligroso de Islandia. Ha entrado en erupción 23 veces en los últimos 1000 años, y últimamente lo hacía a intervalos regulares de unos 10 años. En la erupción de 1947 lanzó fuego y cenizas a 30 kilómetros de altura.

Curiosamente, no tiene un cráter definido, sino que cuando entra en erupción, lo hace a través de una fisura de unos 5 kilómetros situada a lo largo de su cresta, precisamente por donde se sube.

Tiene la particularidad de que, en los períodos entre una erupción y otra, es prácticamente asísmico. Su sismicidad empieza apenas una hora antes de la erupción, de ahí su peligrosidad. Se calcula que ha causado 500 muertes a lo largo de la historia con sus erupciones.

Desde luego, la extensión del campo de lava por el que se empieza la ascensión, da fe del volumen de material que ha expulsado durante siglos. A la primera parte de tierra oscura, le sucede un campo de rocas volcánicas de gran belleza.

Tras pasar un collado, ya se advierte a la izquierda la ladera nevada por la que romperemos el desnivel hasta alcanzar la cresta central.

Atacamos esa ladera y a pesar de su creciente inclinación, el estado de la nieve no hace necesario de momento usar los crampones. Lo que también advertimos es que no somos los únicos que, aprovechando el excelente tiempo, hemos desafiado las posibilidades de una erupción.

Sin embargo poco después, la presencia de una arista más estrecha y con bastante inclinación, nos hace ponernos los crampones por precaución. Hacemos una parada para ello, con un humor excelente por parte de todos.

Ya con crampones y piolet reemprendemos la marcha hasta salir de la zona de rocas en la que estábamos.

Y entonces comenzó lo realmente duro, no por la inclinación, sino porque las laderas se iban sucediendo una tras otra. Varias veces nos parecía que al coronar la siguiente aparecería la cumbre, pero no era así, y volvía aparecer una nueva ladera de dimensiones considerables.

Eso sí, las vistas compensaban ampliamente el esfuerzo.

Y por fin, cuando ya llevábamos más de dos horas de ascensión, tras un nuevo collado, apareció esta vez sí, la cima del Hekla.

Absolutamente impactante porque pasamos de las pendientes nevadas a la tierra humeante y sin nieve de la zona de la cumbre. Pusimos la mano en el suelo, y la temperatura, sin ser muy elevada era lo bastante caliente como para derretir la nieve, lo cual unido a los gases que salían de la tierra, no era muy tranquilizador.

Fueron llegando poco a poco los demás, quedando igual de sorprendidos que nosotros al ver la cima sin nieve.

Deambulamos por ella durante un rato envueltos en humo y rodeados del olor a azufre característico, disfrutando del momento y tomando fotos desde arriba.

Como no era cuestión de tentar a la suerte, y a la vista de los gases que circulaban por allí arriba, nos dispusimos a iniciar la bajada, no sin antes hacernos unas cuantas fotos más,

Y como no, la de grupo.

Poca gente se habrá hecho una foto en un sitio así, pensé. Realmente esta ascensión tenía un significado especial para mí, por una anécdota muy concreta.

Hace unos cuarenta años, nos ocurrió una noche un fenómeno extrañísimo. Pasábamos los veranos en el chalet de mis padres entre Villafranqueza y San Vicente del Raspeig, y una noche nos invadió un chorro de aire caliente que llevó la temperatura hasta cerca de los 50 grados. Pensamos en un primer momento que trataba de un incendio forestal, pero la mañana siguiente, gente que vivía apenas a 3 kilómetros no sabían de lo que estábamos hablando.

Por la tarde, el Telediario nos sacó de dudas: el volcán islandés Hekla, situado a casi 5.000 kilómetros de distancia había entrado en erupción, y un chorro de aire caliente procedente de la misma, había atravesado por diversos puntos de la península ibérica.

Me parecía increíble, pero era así. Era el 17 de agosto de 1980, y durante 3 días emitió 14 millones de metros cúbicos de lava y 60 millones de metros cúbicos de gases, alguno de los cuales fue a pasar por allí.

En aquel momento me pareció que hablaban de los confines del mundo. Quién me habría dicho entonces que en 2015 iba a estar en la cima del volcán. Las cosas que tiene la vida.

Emprendimos la bajada que fue mucho más rápida que la subida. Entre ambas, unas 5 horas de actividad, lo que no está nada mal.

Emprendimos trayecto hacia Keflavik, de la que nos separaban 185 kilómetros. A mitad de camino más o menos, en Selfoss, hicimos un parada para merendar y desde allí nos dirigimos por la carretera 247 que va por la costa hacia Grindavik para desde allí seguir hasta Keflavik.

Entre Grindavik y Keflavik está el desvío a la Blue Lagoon. Como hemos comentado antes, se trata de un balneario creado en una laguna artificial, aprovechando las aguas residuales de una central geotérmica. Es mundialmente conocida, un sitio que según todas las guías no te debes perder, pero… como a nosotros nos gustan las cosas naturales, nuestra experiencia en Seljavallalaug nos pareció mucho más reconfortante y pasamos de largo.

Nuestro alojamiento en Keflavik era una casa de huéspedes, “Ace Guesthouse B & B Keflavik”. Una maravilla. Repartidos en dos casas contiguas preciosas estábamos los nueve a todo lujo por 34 €, desayuno y traslado al aeropuerto incluidos.

Además, ¿para qué queríamos Blue Lagoon si teníamos hasta jacuzzi? Y para completar la jornada y como última noche del viaje, ¿qué mejor que una buena cena de pescado islandés? Por indicación del propietario del alojamiento nos fuimos al puerto pesquero,

Donde encontramos el Kaffi Duus. Nos recomendó que pidiéramos, cómo no, pescado. Y desde luego, no nos arrepentimos. También tenía buffet, pero valió la pena cenar a la carta. El precio, muy asequible para la calidad de lo que comimos, desde luego.

Final de otro increíble día por Islandia, el último ya a falta de la última mañana para coger el avión de regreso a España.