Día 6: Círculo de oro: Thingvellir, Strokkur y Gullfoss. Cascada de Seljalandsfoss

Mapa

Pues habíamos acabado el trekking y empezaba la parte turística del viaje, aunque nunca olvidando los recorridos de montaña cuando los podemos introducir.

Desde hoy hasta el día del vuelo de vuelta, íbamos a disponer de la furgoneta Toyota Hiace que habíamos alquilado en Islandiacar. Quedamos con un conductor en que nos la llevaría a un hotel que hay en el centro de Reykjavik y allí nos presentamos a las 10 de la mañana pensando que la puntualidad islandesa sería algo así como la británica…. Pero nada más lejos de la realidad, porque nos tuvo una hora esperándole, y sin que nadie cogiera el teléfono de contacto que nos dieron.

Por fin apareció un chaval con pinta de vikingo (no olvidemos que los islandeses no son escandinavos), se disculpó por llegar tarde, y nos dejó el armario con ruedas. No inspiraba mucha confianza porque estaba ciertamente destartalada, pero hay que decir que lo aguantó absolutamente todo.

Recogimos Pepe y yo al resto de la tropa y nos dispusimos a hacer el recorrido clásico que hacen todos los turistas desde Reykjavik y que se conoce como el Círculo Dorado: el Parque Nacional Thingvellir, el Géiser Strokkur y las cascadas Gullfoss. La diferencia es que todo el mundo lo termina volviendo a Reykjavik y nosotros en cambio adelantaremos recorrido yendo a dormir a la zona de la cascada Skogafoss.

El día era espléndido y ya era el sexto por Islandia sin ver caer una gota de lluvia, algo que por lo que nos dijeron, no es nada frecuente.

El Parque Nacional Thingvellir de 237 km2, es un sitio realmente único, pero no por su valor paisajístico, que aunque alto, no es comparable a otras maravillas de las que vimos en Islandia. Su característica principal es que está formado por una serie de fallas y fracturas del terreno cubiertas de agua que forman parte de la dorsal Atlántica que recorre todo el océano por su fondo, y sólo sale a la superficie en este punto de Islandia. Digamos que divide los continentes geográficamente hablando.

Pero además, tiene una gran importancia histórica. En el Lögberg o Roca del Rey, se reunía desde el año 930 el Parlamento islandés, siendo el más antiguo del mundo del que se tiene noticia.

Llegamos al aparcamiento y comenzamos a recorrer la zona en el sentido que indican la flechas. Hay una primera zona rocosa a la que se sube, y desde la cual se obtiene una buena panorámica de la zona de lagos, islas y pasillos de agua que la conforman. El mayor es el lago Thingvallavatn, el mayor de Islandia con 84 km2.

Posteriormente se desciende hacia un punto muy importante: la grieta Silfra. Es un estrecho corredor inundado por agua de una pureza extrema. Es una de las fallas de la zona, donde la corteza terrestre al crearse, separa América de Europa. Es habitual ver gente practicando submarinismo dentro de ella.

La visita se completa subiendo a una zona de zona de bloques rocosos en la que aparece la cascada de Öxárfoss, que forma el río Sog al precipitarse por la falla de Almannagjá.

Terminamos nuestra visita al Parque Nacional Thingvellir y desde allí nos dirigimos a uno de los platos fuertes del viaje a Islandia: el parque de los Géiseres, no sin antes parar en un merendero donde comimos para salir del paso.

Al llegar al valle de Haukadalur, encontramos una zona de aparcamiento a la derecha de la carretera, y cruzándola empezamos a movernos en un paisaje sobrenatural, marcado por un fuerte olor a azufre. Lo primero que se ve es un riachuelo de agua caliente que baja desde la zona, así como una especie de cabañas en las que entra el agua caliente y se aprovecha no sabemos muy bien de qué forma. Probablemente se usen como sauna.

Un poco más arriba encontramos una serie de charcas, que realmente son géiseres extinguidos. El más de importante de todos es Geysi r, que da nombre a nivel mundial a este fenómeno. Está extinguido desde principios del siglo XXI debido a piedras y otros objetos lanzados por los turistas, es decir, a la estupidez humana. Sin embargo, debido a un terremoto en el año 2000, estuvo durante dos días lanzando agua hirviendo a 122 metros de altura. No ha vuelto a manar desde entonces.

Pero la estrella del paraje es por supuesto el géiser Strokkur, situado apenas a 300 metros de Geysir. Este géiser “nació” a finales del siglo XVIII debido a un terremoto que lo desbloqueó. Sin embargo, en el siglo XX otro terremoto lo volvió a bloquear, pero en 1963 se limpió de piedras el conducto y volvió a brotar.

Habíamos leído que Strokkur brotaba cada 15 minutos aproximadamente, pero no es así sino mucho más frecuente, entre 5 y 10 minutos de intervalo más o menos. Eso hace que la visita sea muy agradecida, porque en la media hora que estuvimos lo vimos brotar cuatro veces.

Llega por lo general a una altura de entre 15 y 20 metros. El fenómeno se produce cuando el agua de la superficie baja por unas estrechas cañerías naturales hasta las rocas de origen volcánico calientes por la existencia de magma subterránea y con mucha presión. La va acumulando hasta que se libera esa presión y asciende muy rápido.

Realmente, lo que uno ve es bastante curioso. Después de cada erupción, un agujero de unos cuatro metros de diámetro se queda vacío, pero se rellena rápidamente de agua que viene desde abajo. Esa agua queda estable unos pocos minutos, pero poco a poco empieza a moverse, como a hervir, y de repente sube el chorro potente hasta esos 20 metros.

Nuestra secuencia de imágenes lo ilustra perfectamente.

Y tras un rato disfrutando de este fenómeno natural, que apenas puede verse en tres lugares del planeta, nos dirigimos hacia otro no menos impresionante. A sólo 15 kilómetros de allí se encuentran las cataratas Gullfoss, las segundas más caudalosas de Europa sólo por detrás de las Dettifoss situadas también, cómo no, en Islandia.

Tras aparcar el coche y seguir un camino, de repente aparecen delante nuestro en todo su esplendor.

Están formadas por una doble fractura de la llanura por la que viene el caudaloso río Hvítá. Una fractura es oblicua a la otra y la más baja acaba formando un desfiladero con el talud que tiene enfrente con una caída de unos 30 metros.

Una roca plana al borde de la catarata superior sirve de espléndido mirador muy cerca del estruendo que produce el agua, aunque quizá las mejores vistas se tomen desde el punto más alto cerca del aparcamiento.

Con esto completamos el círculo dorado, y ahora como decíamos, en vez de volver a Reykjavik queríamos adelantar camino hacia la zona donde los próximos días veríamos maravillas como la cascada Skogafoss, la playa de Vik, la cascada Svartifoss, el parque de glaciares Skaftafell o la laguna Jökulsarlon.

Para ello había que llegar hasta la costa sur, y por la carretera 30 fuimos bajando hasta enlazar con la Ring Road que nos llevaría bordeando la costa.

Pero unos kilómetros antes de llegar a Skogafoss, hay una casada que habíamos oído nombrar por una peculiaridad: se puede rodear por detrás. Se trata de Seljalandfoss. Realmente no es una sola cascada, sino que se trata de una ladera desde la que caen varias cascadas en paralelo procedentes todas del macizo del glaciar Eyjafjallajökull.

Pero la más grande es Seljalandfoss y hacia ella nos dirigimos. Según nos acercábamos, ya podíamos apreciar su envergadura: 65 metros de caída y un caudal bastante apreciable.

Pero cuando nos acercamos, el espectáculo nos dejó boquiabiertos. La cascada cae en varios chorros a una laguna azulada, mientras que detrás, el camino la va rodeando al pie de la pared de roca, en medio de una alfombra verde.

Viendo la nube de agua en suspensión, los que no habían bajado con ropa impermeable volvieron al coche a por ella, y comenzamos a pasar por detrás de la cascada disfrutando de un espectáculo difícil de igualar al tener el sol (y eso que ya eran cerca de las 10 de la “noche”) justo al otro lado de los chorros de agua.

Impresionante. Fuimos completando el rodeo sin parar de hacer fotos hasta que estuvimos al otro lado.

Pero no se habían acabado las sorpresas. Vimos que un camino seguía en paralelo a la ladera, y al final del mismo parecía haber un camping.

Nos dirigimos hacia él a ver qué tal estaba por la posibilidad de quedarnos a dormir allí en vez de seguir camino, mientras veíamos alguna cascada más que bajaba por la ladera y al llegar oímos un rumor potente de agua y vimos un riachuelo que salía de un cortado de rocas.

Nos acercamos hasta el cortado, y en ese momento vimos que había otra cascada considerable, pero ésta caía por dentro de un cañón. Su nombre es Gljúfrabúi.

Entramos dentro y lo que vimos volvió a poner a prueba nuestra capacidad de asombro. El cañón estaba completamente tapizado de hierba, la cascada tenía 40 metros de altura y formaba una poza con una gran roca con musgo al lado. Un escenario de cuento.

A la vista de aquello, no había mucho que pensar: nos quedábamos en ese camping a pasar la noche con nuestras tiendas.

Algunos desandaron el camino para ir a por la furgoneta y traerla allí.

Mientras, y una vez montadas, otros tomamos posesión de un par de mesas cerca del bar del camping donde, a 6 € cada una, nos sirvieron ese brebaje islandés que llaman cerveza con 1 grado de alcohol (lo que viene a ser aguachirle, pero es lo que hay).

Hacía un frío que pelaba y la cena fue de pasamontañas y anorak, pero muy agradable porque cenar de sándwiches y latas de arenque y salmón, en un camping cerca del círculo polar ártico, y con mis colegas de GT, es una de esas cosas que no se hacen todos los días.

Increíble día conociendo esta isla única en el mundo. Pero no se habían acabado aún las maravillas que nos tenía preparadas, y que disfrutaríamos en los días siguientes.